Reklama
Wyświetlenia 6955
5 lutego 2021

Poradnik: Jak wybrać drzwi wejściowe do mieszkania w bloku i kamienicy

Wybór drzwi wejściowych do bloku/kamienicy
fot. pixabay.com | Wybór drzwi wejściowych do bloku/kamienicy

Wybór drzwi wejściowych do mieszkania w bloku czy kamienicy, choć nieco prostszy od wyboru drzwi wejściowych do domu, bo nie są one aż tak wyeksponowane ani na warunki atmosferyczne, ani na spojrzenia innych, wcale nie należy do prostych. 

Zasadniczo drzwi wewnętrzne wejściowe, zwane też wewnątrzklatkowymi, powinny być funkcjonalne, tzn. izolować nas od hałasu dobiegającego z klatki schodowej, od niższej temperatury na niej panującej, jeśli klatka schodowa jest nieogrzewana, a także, o czym nie wszyscy pamiętają, zapewniać zabezpieczenie przed włamaniem. Nie do przecenienia są też właściwości przeciwpożarowe i, ogólnie rzecz ujmując, wygoda użytkowania. Jeśli do tego drzwi nie będą szpetne to mamy z grubsza przepis na idealne odgrodzenie się od klatki schodowej. 

» Konstrukcja i typ drzwi 

W odróżnieniu od drzwi zewnętrznych w domach jednorodzinnych, gdzie projektanci i inwestorzy mogą niemal dowolnie kształtować ich wymiary i budowę, drzwi wewnątrzlokalowe to przeważnie uniwersalne, jednoskrzydłowe konstrukcje o szerokości 90-100 cm, rzadziej 80 cm. Wyjątkiem są starsze kamienice, w których oryginalnie stosowano np. drzwi dwuskrzydłowe, czego próżno jednak szukać w nowoczesnym budownictwie. 

Przeważnie drzwi wewnątrzklatkowe otwierane są do środka, co związane jest z koniecznością zapewnienia odpowiednio szerokiej drogi ewakuacyjnej, choć od niedawna ustawodawstwo dopuszcza stosowanie drzwi otwieranych na zewnątrz, nawet jeśli ograniczają one światło drogi ewakuacyjnej, ale muszą być one wyposażone w samozamykacz. Często klatki schodowe są tak wąskie, że równocześnie otworzone w stronę korytarza przez nas i sąsiada drzwi po prostu uderzałaby o siebie, dlatego też za standard i regułę uznać można, że drzwi wewnątrzklatkowe otwierają się do wewnątrz. 

Dodatkowo wybrać musimy umiejscowienie zawiasów, czyli zdecydować, w którą stronę mają się otwierać nasze drzwi. Jedynym determinantem przy tym wyborze jest nasza wygoda – sprawdźmy, w którą stronę naturalniej/wygodniej jest nam otwierać drzwi i czy nie będą one z niczym kolidować (np. z drugimi drzwiami w przedpokoju, przy wariancie otwierania do wnętrza mieszkania). 

kierunek otwierania drzwi 1

Ściąga, jak rozpoznać, czy drzwi są prawe, czy lewe. Grafika: Costorama

» Rodzaje drzwi i ich wygląd

To, że konstrukcja drzwi wewnętrznych wejściowych jest standardowa, nie oznacza wcale, że każde wyglądają tak samo. Co to to nie! Stoi przed nami co najmniej kilka wyborów: materiał, z którego mają zostać wykonane, kolor/faktura, wzór ewentualnych zdobień/przetłoczeń, a także dobór okuć – tutaj ponownie trzeba będzie wybrać ich kształt, kolor itd. Jeśli chodzi o materiał, z którego mogą zostać wykonane nasze drzwi, to – bardzo uogólniając – podzielić je można na: 

» drewniane i wykonane z materiałów drewnopochodnych

» metalowe (stalowe lub aluminiowe)

» z tworzywa sztucznego (popularne PVC)

Zaletami drzwi drewnianych jest wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna. Wadami przeciętna trwałość tańszych modeli i uboga oferta drzwi antywłamaniowych. Oczywiście cena drzwi drewnianych jest z reguły wyższa niż tych wykonanych z materiałów drewnopodobnych. Dodatkowo, choć drzwi wewnątrzklatkowe nie są oczywiście narażone na działanie czynników atmosferycznych w takim stopniu, co drzwi wejściowe do bloku/kamienicy, to i tak trzeba pamiętać o regularnej impregnacji drewna.

Zaletami drzwi metalowych jest wysoka różnorodność wzorów i odmian antywłamaniowych, również wyższych klas. Metal, sam w sobie, jest za to słabym izolatorem cieplnym i akustycznym, wic bez zastosowania odpowiedniego wypełnienia, drzwi takie cechować się mogą słabszą izolacyjnością niż drzwi z drewna lub materiałów drewnopochodnych. 

Drzwi z PVC z reguły stanowią kompromis między jakością a ceną. Cenione są, przede wszystkim, za prostotę w utrzymaniu i różnorodność wzorów (duży wybór najróżniejszych wypełnień, przeszkleń, oklein). Z racji dużej odporności na warunki atmosferyczne, znacznie częściej wybierane są jako drzwi wejściowe do bloku/kamienicy niż jako drzwi wewnątrzklatkowe. 

Porównania bazujące jedynie na samym materiale są bardzo ogólne i nie powinny stanowić głównego kryterium wyboru. Producenci stosują często bardzo różnorodne konstrukcje, wykorzystując różne materiały, dlatego czasem trudno jest daną konstrukcję „zaszufladkować”. Ważniejszy wydaje się fakt, jak dana konstrukcja sprawdza się jako całość niż jakich konkretnych surowców użył producent do ich wytworzenia. 

Dobrym i uniwersalnym wyznacznikiem jakości drzwi są klasy, jakie uzyskują konstrukcje w badaniach, a badane muszą być, aby były dopuszczone do sprzedaży. Poniżej przyjrzymy się tym parametrom, które w odczuciu naszej redakcji najbardziej przysłużą się inwestorowi przy wyborze drzwi. 

» Odporność drzwi na włamanie

Z pewnością wielu kupujących drzwi wewnątrzklatkowe nie przejmuje się w ogóle tym, czy ich drzwi posiadać będą jakąkolwiek klasę odporności na włamanie, wychodząc z założenia, że taką funkcję powinny zapewniać główne drzwi wejściowe do bloku czy kamienicy. Choć takie założenie nie jest pozbawione logiki, to nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że drzwi główne pozostają otwarte na cały dzień (np. żeby wietrzyć korytarz) lub zostają otwarte przez któregokolwiek lokatora, gdy ten tylko usłyszy dzwonek domofonu. Generalnie, im więcej lokatorów ma blok, tym mniejsza wydaje się dbałość o to, czy drzwi wejściowe są zamykane, kogo wpuszczamy na klatkę itp. Nie ma się zresztą co temu dziwić, gdyż często sami lokatorzy znają się ledwie z widzenia. 

Choć w powszechnym użyciu stosuje się określnie drzwi „antywłamaniowe”, to, niestety, jest to określenie wprowadzające użytkownika w błąd. Kupujący drzwi „antywłamaniowe” może mieć mylne przekonanie, że kupuje drzwi, przez które nie można się włamać. Niestety, taki produkt nie istnieje. Właściwość nazwana przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010 odpornością na włamanie mówi nam, jak długo stolarka stawi opór włamaniu i jakich narzędzi musiałby użyć włamywacz, aby je sforsować. I na te pytania odpowiadają właśnie klasy odporności na włamanie. 

 

Norma PN-EN 1627:2011 dzieli stolarkę na sześć kategorii według kryteriów różnych rodzajów ataków i zróżnicowanej wiedzy przestępców – od klasy 1, która oznacza najmniejszą możliwą odporność okna na włamanie, do klasy 6 (stolarka najtrudniejsza do sforsowania).

oknonet 02 21 1

W przypadku drzwi spotkać się można również z opisem „drzwi antywłamaniowe klasy C”. Oznaczenie to pochodzi z polskiej normy PN-B-92270:1990, która określa parametry fizyczne drzwi oraz szereg cech konstrukcyjnych. Przynależność do klasy C gwarantuje, że drzwi będą stawiać opór przez 20 minut, uniemożliwiając niepożądane otwarcie lub wycięcie w nich otworu o wymiarach 40 x 40 cm. Drzwi klasy C muszą też być tak osadzone w otworze drzwiowym, by sposób zamocowania nie osłabił ich odporności na włamanie. Norma została wycofana 29.XII.2010 roku.

Znajomość klas odporności na włamanie nie tylko pomoże nam wymiernie ocenić, które drzwi uznać można za solidne, a które mniej, ale też w łatwy sposób pozwoli porównać ze sobą, często tylko pozornie, podobne produkty. 

Nierozerwalnie związany z drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie jest prawidłowy montaż. Kluczowe jest ich osadzenie w otworze w taki sposób, aby nie osłabić odporności wyrobu na włamanie. Jednym z najważniejszych etapów montażu jest zamocowanie ościeżnicy. Należy zadbać, aby połączenie ościeżnicy ze ścianą stanowiło monolit. Dlatego producenci często zalecają montowanie tego elementu „na mokro”, z dokładnym zalaniem profilu ościeżnicy zaprawą murarską lub zaprawą klejową. Instalacja drzwi antywłamaniowych powinna być wykonywana zgodnie z instrukcją producenta wyrobu – może się więc różnić w zależności od rodzaju konstrukcji i zastosowanych w niej rozwiązań. Trzeba pamiętać, że instalacja drzwi antywłamaniowych ma sens tylko w budynkach, gdzie ściany mają wytrzymałość nie mniejszą niż wytrzymałość drzwi.

» Odporność na włamanie... zamka i wkładki

Warto uświadomić sobie, że nieodzownym elementem każdych drzwi jest zamek, a w większości przypadków również i wkładka. Te dwa elementy są zresztą często mylone przez przeciętnego użytkownika. Choć ściśle ze sobą współpracują, powinny być rozróżniane jako dwa niezależne elementy, choć czasami zamki nie mają opcji wymiennej wkładki, a zamykamy je kluczem. Zamki zainstalowane w drzwiach mają za zadanie przeciwdziałać atakom siłowym, czyli próbom wyważenia drzwi, natomiast wkładki mają umożliwić uprawnionym użytkownikom (a nieuprawnionym uniemożliwić) odblokowanie zamków – najczęściej za pomocą klucza. 

Aby konsumenci mogli dokonać świadomego wyboru zamka i wkładki, powinni zwrócić uwagę na oznaczenia tychże elementów. Oczywiście i zamki, i wkładki mają swoje klasy odporności na włamanie. 

Cechy wkładek ustalane są i klasyfikowane w oparciu o normę PN-EN 1303:2007. Do oznaczania wkładek używany jest kod, którego każda pozycja oznacza inną grupę wymagań. W kontekście odporności na włamanie wkładek swoją uwagę powinniśmy skupić na trzech punktach. Punkt 7 mówi o zabezpieczeniu kodu klucza. Wyodrębniono w nim sześć klas zabezpieczenia informacji zakodowanej w kluczu – im klasa wyższa, tym lepiej.

Klasa Minimalna liczba kombinacji Minimalna liczba ruchomych zastawek Maksymalna liczba jednakowych stopni (%) Kod otwierający na kluczu Działanie mechanizmu zabezpieczającego; wartości przed i po rozpoczęciu badania (Nm) Odporność na moment obrotowy (Nm)
1 100 2 100 Tak 1,5 (1) 2,5
2 300 3 70 Tak 1,5 (1) 5
3 15000 5 60 Nie 1,5 (1) 15
4 30000 5 60 Nie 1,5 (2) 15
5 50000 6 60 Nie 1,5 (2) 15
6 100000 6 50 Nie 1,5 (2) 15

8 punkt pokazuje nam, jak wytrzymała mechanicznie jest nasza wkładka. Są trzy klasy – im wyższa, tym odporniejsza wkładka. 

Klasa Odporność na wiercenie (w minutach) Odporność na atak przecinakiem (ilość uderzeń) Odporność na ukręcenie (liczba skręceń) Odporność na wyrwanie z siłą 15 kN (w minutach) Odporność na moment obrotowy (w Nm)
0 1
1 3 – 5 30 20 3 20
2 5 – 10 40 30 5 30

Choć punkt 9 dziewiąty nie odnosi się do PN-EN 1303:2007, a do starszej normy, to jednostki certyfikujące wciąż posługują się tą klasyfikacją odporności wkładki na włamanie i dodają jako dodatkowy wyznacznik w certyfikacie danego produktu. 

Klasa Minimalna liczba kombinacji Minimalna liczba ruchomych zastawek Maksymalna ilość jednakowych stopni (%) Odporność na przewiercenie, przepiłowanie, ścięcie (w minutach) Działanie mechanizmu zabezpieczającego (sprawdzenie możliwości otwarcia kluczem z innym jednym nacięciem – siła w Nm) Odporność na moment obrotowy (Nm)
T 30000 5 60 1,5 4
A 30000 5 60 1,5 4
B 30000 5 60 3 1,5 10
C 60000 6 60 6 1,5 25

Przejdźmy teraz do klasyfikacji zamków. Ich badania prowadzone są w oparciu o normy PN-EN 12209:2005 (zamki jednopunktowe) oraz prEN 15685:2009 (zamki wielopunktowe) i obejmują bardzo szeroki zakres zastosowania.

Jako że punktów jest wiele, podobnie jak w przypadku wkładek, tak i tu zawężamy uwagę jedynie do punktów określających cechy związane z odpornością na włamanie. Wędrujemy zatem szybko do podpunktu siódmego, który mówi nam o poziomie zabezpieczenia i odporności zamka na przewiercenie. Jest siedem klas opisanych cyframi – im wyższą opisany jest nasz zamek, tym lepiej. 

  Zabezpieczenie i odporność na wiercenie Klasa 1: minimalne zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie Klasa 2: niskie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie Klasa 3: średnie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie Klasa 4: wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie Klasa 5: wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie Klasa 6: bardzo wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie Klasa 7: bardzo wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie

W przypadku zamków wielopunktowych powinniśmy spojrzeć też na punkt ósmy – zabezpieczenie punktów ryglujących. 

8 Zabezpieczenie punktów ryglujących Klasa 0: brak wymagańKlasa 1: minimalne zabezpieczenie, bez odporności na wiercenieKlasa 2: niskie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie Klasa 3: średnie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenieKlasa 4: wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie Klasa 5: wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenieKlasa 6: bardzo wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenieKlasa 7: bardzo wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie

Teraz przeskakujemy do punktu jedenastego, a w przypadku zamków wielopunktowych – do piątego, gdzie odnajdujemy informacje o identyfikacji klucza. Klasyfikacja opisana literami – O, A, B, C, D, E, F, G, H – określa minimalną liczbę zastawek. Najniższa z nich (opisana jako O) nie stawia żadnych wymagań pod tym względem, najwyższa zaś (H) wymaga przynajmniej ośmiu zastawek.

  Identyfikacja klucza Klasa 0: brak wymagań Klasa A: minimum 3 elementy zastawkowe Klasa B: minimum 5 elementów zastawkowych Klasa C: minimum 5 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba rzeczywistych kombinacji Klasa D: minimum 6 elementów zastawkowych Klasa E: minimum 6 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba rzeczywistych kombinacji Klasa F: minimum 7 elementów zastawkowych Klasa G: minimum 7 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba rzeczywistych kombinacji Klasa H: minimum 8 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba rzeczywistych kombinacji

Więcej na temat zamków i wkładek oraz ich klasyfikacji pod kątem odporności na włamania znajdą Państwo w artykule pt. „Zabezpieczenie drzwi przed włamaniem – zamki i wkładki”.

Jeśli ktoś poszukuje bardziej zaawansować technologicznie rozwiązań, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zabezpieczenia mechaniczne uzupełnione o funkcjonalne rozwiązania automatyczne – drzwi mogą się ryglować automatycznie czy otwierać i zamykać się bezdotykowo.

Jeśli jeszcze jeszcze bardziej chcemy unowocześnić nasze drzwi, możemy zrezygnować z tradycyjnej wkładki mechanicznej na rzecz cyfrowych systemów kontroli dostępu, takich jak np. panel dotykowy czy skaner odcisków palców lub nawet otwierać drzwi zdalnie, za pomocą aplikacji smartfona. Rozwiązań na rynku szybko przybywa, więc wraz ze wzrostem ich popularności powinny też one stawiać się coraz bardziej dostępne kosztowo. 

» Izolacja akustyczna

Jeśli ktoś ceni sobie ciszę i spokój, to mieszkanie w bloku może być dla niego dużym wyzwaniem. Na izolacyjność akustyczną, poza ścianami i stropami, wpływ mają także drzwi. Drzwi o wysokiej izolacyjności nie tylko skuteczniej odizolują nas od zgiełku dochodzącego z klatki schodowej, ale także zapewnią nam większą prywatność, gdyż sami będziemy mniej słyszalni dla osób przechodzących obok naszych drzwi. 

W przypadku drzwi i ich izolacyjności akustycznej mniejsze znaczenie ma materiał użyty do ich budowy, choć drzwi drewniane i wykonane z materiałów drewnopochodnych powinny z zasady nieco lepiej tłumić dźwięki. Ważniejsza jest jakość samych drzwi, akcesoriów (uszczelki), a także profesjonalny montaż. Tutaj ponownie najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem okaże się porównanie parametrów. 

Zwrócić uwagę musimy na symbol Rw, który powinien się znajdować na tabliczce znamionowej drzwi czy karcie produktu. Im wartość współczynnika jest wyższa, tym drzwi mają lepsze właściwości akustyczne. Osoby, które nie mieszkają w cichych i spokojnych kamienicach, gdzie drzwi o Rw na poziomie 28 dB mogą okazać się wystarczające, powinny rozważyć kupno drzwi o parametrach na poziomie co najmniej 32 dB. W niektórych lokalizacjach trzeba sięgnąć po bardziej zaawansowane, a równocześnie droższe rozwiązania. Drzwi bez podanej izolacyjności akustycznej powinny być raczej przestrogą.  

Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że różnica między przytoczonymi 28 dB a 32 dB jest niewielka, to jest to tylko pozór, gdyż izolacja dźwiękowa nie jest wynikiem funkcji liniowej, lecz logarytmicznej. Dwa źródła dźwięku, każde po 80 dB, nie dają sumy 160 dB, lecz tylko 83 dB. Innymi słowy: wzrost izolacyjności o 3 decybele przekłada się na dwukrotne zmniejszenie odczuwalnego hałasu. 

Dla większej jasności, przykładowo drzwi posiadają współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 43 dB, co jest bardzo wysokim wynikiem. Jak to odczytać? Jeżeli z zewnątrz będzie dobiegał dźwięk o natężeniu 80 dB (odpowiada to głośnej muzyce lub trąbieniu klaksonu w aucie) zostanie on zredukowany o 43 dB do wartości 37 dB, czyli do poziomu normalnej rozmowy.  

Na pytanie, jak dużej redukcji natężenia dźwięków potrzebujemy, każdy z kupujących musi odpowiedzieć sobie sam. Poniżej przykłady rodzajów dźwięków i ich natężenie wyrażone w decybelach: 

» Szelest papieru – 10 dB (dźwięk prawie niesłyszalny)

» Szum liści – 20 dB (dźwięk ledwie słyszalny)

» Tykanie zegara – 30 dB (dźwięk bardzo cichy)

» Cicho nastawione radio – 40 dB (dźwięk cichy)

» Normalna rozmowa – 50 dB (dźwięk raczej cichy)

» Szum biura – 60 dB (dźwięk umiarkowany)

» Ruch uliczny – 70 dB (dźwięk głośny)

» Głośna muzyka z radia – 80 dB (dźwięk bardzo głośny)

» Hala fabryczna, bardzo ruchliwa ulica – 90 dB (dźwięk bardzo głośny)

» Młot pneumatyczny – 100 dB (dźwięk ekstremalnie głośny)

» Motocykl bez tłumika – 110 dB (dźwięk nie do wytrzymania)

» Samolot odrzutowy z niewielkiej odległości – 130 dB (dźwięk bolesny)

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwy montaż drzwi może spowodować obniżenie izolacyjności akustycznej nawet o 5-10 dB. Warto więc zlecić montaż drzwi profesjonalnej ekipie. 

» Izolacyjność termiczna

Choć podczas wyboru drzwi wewnątrzklatkowych parametr izolacji termicznej nie jest kluczowy, to nie należy go całkowicie lekceważyć. Gdy mamy do czynienia z zimną, nieogrzewaną klatką schodową, a do tego może jeszcze mieszkamy na parterze, to warto postawić na drzwi o dobrym współczynniku przenikalności cieplnej. Celowo używamy tutaj słowa „dobrym”, a nie „wysokim”, bo drzwi są tym bardziej izolacyjne, im niższy jest parametr izolacyjności cieplnej (odwrotnie niż to miało miejsce w przypadku drzwiękoszczelności). Choć może się to z początku wydawać dezorientujące, to wystarczy zapamiętać, że parametr ten podaje, ile ciepła ucieka nam przez przegrodę, czyli nasze drzwi, a więc im mniej go ucieknie, tym lepiej. Proste. Współczynnik, określający przenikalność cieplną drzwi, określa się symbolem Ud.

Ponownie przykład, aby lepiej zobrazować, o czym tak naprawdę informuje nas współczynnik przenikalności cieplnej. Załóżmy, że nasze drzwi mają współczynnik na poziomie 1,0 W/m²K – oznacza to, że w ciągu godziny przy różnicy temperatur na poziomie 1. stopnia kelwina (różnica temperatur 1 stopnia C jest równa różnicy 1 stopnia K.) przez 1 mkw. powierzchni drzwi ucieknie około 1 wat energii.  

Zakładając, że drzwi mają 2 mkw. powierzchni, będą to około 2 W, czyli tyle, ile zużyje żarówka o takiej samej mocy w ciągu 60 minut. Łatwo policzyć, że gdy temperatura w domu wynosi 20°, a na klatce schodowej 10°, to przez drzwi w ciągu godziny ucieknie nam strumień ciepła równy 20 W.  Wydawać by się mogło, że 20 W na godzinę to w sumie nie dużo, ale gdy pomnożymy tę wartość przez 24 godziny, a później jeszcze przez kilka miesięcy, to zbierze nam się już pokaźna ilość energii (i pieniędzy), która mogłaby zostać wewnątrz naszego mieszkania. 

» Odporność przeciwpożarowa

Wszelkie wytyczne związane z koniecznością montażu drzwi przeciwpożarowych za podstawę prawną mają następujące dokumenty:

» ustawię z dnia 7 lipca 1994 roku, czyli Prawo Budowlane;

» rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku przedstawiające ochronę ppoż. budynków oraz innych obiektów budowlanych, jak również terenów,;

» rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, które omawia warunki techniczne, jakie powinny spełnić budynki oraz ich usytuowanie.

Generalnie, im wyższy jest dany budynek, tym ostrzejsze wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej musi spełniać. Dodatkowo rodzaj budynku, a także czas, kiedy został oddany do użytku, determinują, czy, gdzie i jakie powinny być stosowane w nim zabezpieczenia przeciwpożarowe. Jest to na tyle skomplikowana kwestia, że poruszanie jej w tym artykule mija się z celem. Jeśli mamy wątpliwości, czy i jakie przepisy przeciwpożarowe obowiązują nas w przypadku naszego budynku, chyba najprościej i najszybciej zgłosić się z zapytaniem do zarządcy budynku. 

Nawet jeśli montowanie drzwi przeciwpożarowych w naszym przypadku nie jest wymagane przepisami, nikt nam nie zabroni wyposażyć się w nie dla własnego bezpieczeństwa. Choć i tutaj musimy robić wszystko z głową – montowanie drzwi o wyższej odporności ogniowej niż ściana, w której zostaną osadzone, nie przyniesie nam niemal żadnej korzyści. 

Zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest powstrzymanie rozprzestrzeniającego się ognia i dymu. Drzwi przeciwpożarowe są oznaczane literami i cyframi, co stanowi informację o ich klasie. Warto zapoznać się z tymi oznaczeniami, bo to pozwoli dokonać właściwego wyboru:

» Litera „E” określa szczelność ogniową w czasie, w ciągu którego płomienie nie mogą objąć drzwi na dłużej niż 10 sekund.

» Litera „I” oznacza izolacyjność ogniową, wyrażaną w minutach. W ciągu danego czasu nieogrzewana strona nie może osiągnąć temperatury wyższej niż 140 stopni.

Do kompilacji liter dodawane są cyfry określające czas w minutach. Drzwi oznaczone są więc symbolami: EI15, EI30, EI60, EI90, EI120. W certyfikacie możemy się również spotkać z oznaczeniem „C”, gdzie klasa C to drzwi samozamykające się, lub „S”, gdzie klasa S informuje, przez ile minut drzwi zachowają dymoszczelność.

» Estetyka

Punkt ten, choć wydaje się najprostszy, gdyż nie mam tu żadnych norm i wytycznych, często okazuje się najtrudniejszy, gdyż... nie ma to żadnych norm i wytycznych. Każdemu podoba się coś innego, więc powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje, jest w tym przypadku jak najbardziej trafne. Często przytaczaną zasadą jest jednak dbanie o to, aby drzwi wejściowe były spójne z drzwiami wewnątrz mieszkania lub z meblami, znajdującymi się w pomieszczeniu, do którego nasze drzwi prowadzą. 

Rozwiązań dostępnych na rynku jest naprawdę wiele. Miłośnicy klasyki i tradycji chętnie postawią na stonowane kolory, w odcieniach beżu, jasnego bądź ciemnego drewna, natomiast zwolennicy niecodziennych rozwiązań mają do wyboru szeroką paletę intensywnych, oryginalnych barw, jak soczysty mahoń czy niebanalny antracyt. Do drzwi dobieramy też okucia (zamek, klamka, rozeta itp.), więc i tutaj mamy pole do popisu – możemy je dopasować kolorystycznie do drzwi lub przeciwnie, stawiać na kontrast między okuciami a drzwiami.  

Warto mieć też na uwadze fakt, że drzwi mogą być inaczej wykończone od wewnątrz, dzięki czemu lepiej wpasują się do mieszkania, i inaczej od zewnątrz, gdzie mogą być podobne do drzwi sąsiadów lub po prostu lepiej pasować do wystroju klatki schodowej. 

» Gwarancja i rękojmia

Może nie wprost, ale z jakością produktu powiązana jest także gwarancja, której może udzielać nam producent, sprzedawca, dystrybutor, a także importer naszych drzwi. Generalnie im jest ona dłuższa i im więcej elementów obejmuje, tym mocniejsze dla nas świadectwo, że producent/sprzedawca jest pewny jakości oferowanego przez siebie wyrobu. Trzeba mieć jednak świadomość, że gwarancja jest dobrowolną formą ochrony kupującego przez producenta/sprzedawcę i wcale nikt jej nam udzielać nie musi. 

Nie sprawia to jednak, że w razie jakiegoś problemu pozostajemy z produktem sami sobie. Choć niewiele osób o tym wie, podstawą roszczenia może być rękojmia, opisana w Kodeksie Cywilnym. W przeciwieństwie do gwarancji, rękojmia jest instytucją prawa cywilnego obowiązującą z mocy prawa i obejmuje wszystkie towary konsumpcyjne, w tym również wyroby budowlane. Jej treść jasno określa Kodeks Cywilny. Co do zasady, rękojmia obowiązuje przez dwa lata od momentu wydania rzeczy kupującemu. Reklamacje wynikającą z rękojmi należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od chwili stwierdzenia wady, najlepiej jest to jednak zrobić niezwłocznie. Co istotne, uprawnienia z tytułu rękojmi oraz gwarancji są od siebie niezależne. Oznacza to, że jeśli roszczenie zgłoszone na podstawie gwarancji zostanie rozpatrzone na niekorzyść konsumenta, tę samą usterkę może zgłosić na podstawie rękojmi.

Należy mieć również świadomość, że reklamować można nie tylko dany wyrób, ale również sposób jego montażu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rynku budowlanego. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dokonał go sprzedawca lub osoba trzecia, ale też wariantu, gdy montaż wykonał konsument na podstawie instrukcji przekazanej przez sprzedawcę. Więcej na temat gwarancji i montażu znajdą Państwo w tym artykule

źródła: budujesz.info, grupapsb.com.pl, porta.com.pl, gerda.pl, wawruk.pladministrator24.info, oknonet.pl, Vademecum Okien PVC

Redaktor:

Oknonet
58-306, Wałbrzych
Ogrodowa 3A
tel.: +48 509 230 592